russian | english
   
   
   
             
Авторы Макросъёмка Галерея Флора и фауна BW HDR Города ФотоСессии Мультимедиа и другое Статьи



1. О ЧЕМ ЭТО

Итак, если вы периодически снимаете пейзажи в отпуске или детей дома, но при этом каждый раз получаются тусклые снимки с желтыми или красными лицами, то эта статья должна вам помочь наконец-то разобраться не из-за камеры ли это происходит и научиться получать хорошие фотографии. Хорошие - понятие относительное. Тем не менее, для целей нашей статьи условимся называть хорошими такие снимки, которые не стыдно показывать друзьям и знакомым после возвращения из отпуска, а также интересно разглядывать (это значит, что взгляд на них будет задерживаться дольше 1 секунды). Ну, и естественно, самый главный критерий - они должны нравиться вам самим, то есть автору. Для этого мы рассмотрим следующие моменты: какой покупать фотоаппарат, что надо сделать с фотографиями, прежде чем их печатать и как потом все это заархивировать, чтобы через год или два без труда отыскать нужный снимок. Теории фотосъемки мы касаться не будем.

2. ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ

Для этого вам потребуется фотокамера, а если это зеркальная камера, то и объективы к ней; компьютер или ноутбук для просмотра, обработки и хранения полученных фотографий; качественная фотолаборатория, куда вы будете обращаться за распечаткой снимков и сопутствующих услуг по оформлению готовых фотографий (багетная мастерская, нанесение изображения на пленку, накатка на пенокартон и тому подобное).

3. ФОТОАППАРАТЫ

Для начала следует определиться, какой вам нужен фотоаппарат - либо это будет компактная камера, либо зеркальный. В чем же принципиальная разница? У зеркального фотоаппарат внутри в схему передачи изображения из объектива в видоискатель встроено призматическое зеркало, посредством которого в видоискателе фотограф видит именно то, что видит объектив. При нажатии на кнопку спуска затвора зеркало моментально откидывается, освобождая путь лучам света, которые таким образом из объектива напрямую попадают на матрицу (или на фотопленку). В компактной камере все проще - изображение из объектива проецируется на матрицу, а с нее уже транслируется на жидкокристаллический экран фотоаппарата (либо в видоискатель, который представляет собой уменьшенный вариант того же экрана).

Таким образом, достоинства зеркальной камеры следующие:

1. Быстрая фокусировка.
2. Моментальный спуск затвора.
3. Живая картинка в видоискателе,идентичность
    полученной фотографии и изображения в
    видоискателе.
4. Гибкость работы с оптикой, благодаря сменным
    объективам.
5. Набор разнообразных функций и возможностей.
6. Более качественная матрица по сравнению с
    компактами.
7. Контроль глубины резкости.

Недостатки:

1. Большие габариты.
2. Значительный вес.
3. Необходимость таскать с собой набор сменных
    объективов, вспышек, фильтров, спусковых тросиков
    и прочего (поскольку окупать зеркальную цифровую
    камеру и пользоваться только встроенной вспышкой     и китовым объективом смысла нет).
4. Возможность попадания пыли на матрицу при
    замене объектива.
5. Высокая стоимость.

К преимуществам компактной камеры можно отнести:

1. Малый вес.
2. Небольшие размеры.
3. Относительная простота использования.
4. Меньшая стоимость.
5. Герметичность конструкции (отсутствие доступа
    пыли на матрицу).
6. Наличие в некоторых моделях поворотного экрана.


Последнее преимущество выражается в удобстве съемки из затруднительных положений: ограниченное пространство, слишком низкая/слишком высокая точка съемки и так далее. Также уже одно наличие светящегося монитора дает значительное удобство съемки в сумерках (в зеркальных же камерах компоновка кадра происходит через видоискатель, а ЖК-монитор используется для просмотра уже сделанного кадра и оценки результата). Почувствовав это, некоторые мировые брэнды начали внедрять в свои самые последние модели профессиональных камер опцию "Live View".

Минусы: из-за ограниченного бюджета на изготовление компактных камер объективы и матрицы у них, как правило, более низкого качества, такие камеры рассчитаны на меньший срок службы, медленный автофокус.

Остановимся на матрицах чуть более подробно. Дело в том, что качество получаемых файлов в цифровом фотоаппарате складывается из оптики объектива, способа восприятия проходящего потока света через объектив светочувствительными элементами матрицы и последующего алгоритма обработки полученных сигналов микрокомпьютером камеры. Так что матрица в этой цепочке играет одну из важнейших ролей.

Матрицы различаются по своему типу как: ПЗС (или CCD) - датчики с потоково-зарядной связью и КМОП (или CMOS) - датчики на основе комплементарных металл-оксидных полупроводников. Я предлагаю вам не морочить себе этим голову, поскольку до сих пор нет определенности, какой из типов лучше, и даже ведущие фотобрэнды в линейках своих камер могу использовать и тот, и другой тип датчиков в зависимости от модели. Визуально никакой разницы заметно на фотографиях не будет, если только не снимать при самых высоких значениях ISO (допустим, 1600 или 3200). Но я вам этого делать и не советую, иначе будет не фотография, а рыхлая низкоконтрастная картинка, изъеденная цветными точками и зерном. При выборе камеры лучше обращать внимание на шумность матрицы, чем на ее тип.

Итак, что же такое шум? Это искажения аналогового сигнала (светового потока) матрицей, проявляющиеся в появлении на конечном изображении хаотически расположенных цветных точек. Количество таких точек и их насыщенность зависят от способа расположения светочувствительных ячеек на подложке матрицы, на степень их взаимного влияния друг на друга, от способа охлаждения матрицы, от программных технологии подавления шумов внутри камеры, от длительности выдержки, от значения чувствительности (ISO).

При выборе фотоаппарата я рекомендую принимать во внимание физический размер матрицы (в мм или в дюймах), а также то, какое количество мегапикселей производитель позволил себе взгромоздить на такой маленький прямоугольничек. И не гонитесь за мегапикселями. Лучше подумайте о качестве получаемых фотографий. Если вы всю жизнь печатали снимки для семейного альбома размером 10 см на 15 см и не собираетесь отступать от этих традиций, то вам будет достаточно иметь камеру, на корпусе которой гордо выгравировано 3.2 Мп.

Для фотографии формата 20Х30 достаточно 6-7 мегапикселей. Для минимизации шумов очень важно, чтобы ячейкам датчика было не тесно рядом друг с другом. Если мы возьмём Samsung NV7 и подробно изучим технические характеристики, то окажется, что для получения разрешения в 7.2 млн пикселей была использована матрица размером 1/2.5" (5.8Х4.3 мм), а в следующей модели NV10 для 10.1 Мп использована матрица размером 1/1.8" (7.2Х5.3 мм). То есть производитель пошел разумным путем и с добавлением количества пикселей увеличил и физический размер матрицы. Но так бывает не всегда…

Иногда производитель, одержимый идеями экономии на всем, пытается разогнать разрешение светочувствительного прямоугольника, не увеличивая его размеров. И получается, что из 5 Мп невероятным образом вырастает уже 7, а величина матрицы при этом остается прежней. Что касается зеркальных камер, то для сравнения можно взять, допустим, Nikon D40, у которого при 6.3 Мп размер матрицы составляет 23.7Х15.6 мм! При таких роскошных размерах датчика гладкость картинки на значениях чувствительности ISO 400 и даже на ISO 800 будет сопоставима со съемкой на ISO 100 Самсунгом NV7.

Относительно же научно-технического прогресса в целом стоит отметить, что в некоторых моделях фотокамер размер матрицы уже достиг классического размера кадра фотопленки, что составляет 24Х36 мм. Такой камерой является, например, Canon EOS 5D. Однако ее цена (без объектива) равна 81 000 рублей - это неоправданно высокая стоимость для любительских целей и рассчитана эта модель на профессионалов. В целом же, для любой камеры общее правило по минимизации шумов таково: стремитесь снимать на как можно более низких значениях ISO.

Отдельно стоит обратить внимание тех покупателей, которые хотят остановить свой выбор на зеркальном аппарате. Это оптика. Да, уважаемые будущие фотолюбители, удовольствие от съемки, а также потрясающе красивые фотографии получаются, благодаря настоящей оптике! Если вы затаили в душе надежду, что приобретете корпус вместе с китовым объективом 28-80 и вам хватит этого на все случаи жизни (ну, а если уж очень сильно прижмет, то подкупите попозже объектив от какого-нибудь третьего производителя), то не удивляйтесь, когда картинка с вашей камеры будет выглядеть точно также, как и с мыльницы.

Разумеется, что речь здесь идет о мыльнице, которая по цене может сравниться с зеркалкой, то есть

это хороший средний уровень.

Дело в том, что в последнее время наметилась тенденция фаршировать компакты всеми функциями и возможностями "взрослых" камер, плюс к этому имеет место достаточно серьезных подход к изготовлению объективов таких продвинутых компактов.

Конечно, можно пообщавшись в сети на фотофорумах, посоветовавшись с продавцами в магазинах фототехники, посетив специализированные сайты с тестами различных объективов, подобрать более-менее резкий и вроде бы по характеристикам не уступающий брэндовым компаниям объектив третьих фирм, но удовлетворения вы не получите. Он может быть резким, но при этом суховатым; он может иметь постоянную низкую диафрагму на всех фокусных расстояния, однако при этом давать плоскую картинку и так далее…

Поэтому хотелось бы избавить вас от разочарований и излишних трат, и положа руку на сердце, признаться себе и вам в том, что прозрачность картинки, мягкость рисунка при стабильной резкости, объемность пейзажа, завораживающую изящность портрета, строгость (графичность) и в то же время элегантность архитектуры можно добиться, подбирая объективы только ведущих фотографических фирм мира: Canon, Nikon, Olympus, Pentax. В этот же ряд входит Fujifilm, но объективы для их камер производит Nikon. Еще была Minolta, но она ушла из цифровой фотографии и впоследствии эту часть бизнеса купила Sony. Эти брэнды десятилетиями вкладывали колоссальные средства в разработку оптики, накоплен бесценный опыт и бесспорные достижения, позволяющие сохранять традиции и собственный стиль.

Считается, что, допустим, никоновская оптика всегда отличалась резкостью, а Minolta производила объективы с мягким, пластичным рисунком. Конечно же, и такие фирмы, как Panasonic, Samsung, Kodak добились конкурентноспособных результатов в компактостроении и даже стали появляться первые образцы зеркальных камер, но надо помнить, что объективы эти фирмы для своих камер заказывают у сторонних производителей. Также вы должны быть готовы к тому, что цена только одного объектива может быть сопоставима со стоимостью камеры. Как говорится, все хорошее стоит дорого. Или, как мне сказали в одном из магазинов: "Сони делает телевизоры. А Кэнон - это CANON!" и "Не надо гадать, не надо выискивать мелкую выгоду. Вот вы тут пытаетесь сэкономить какие-то деньги, напокупаете сейчас объективов, фильтров, вспышек к своей камере, поснимаете полгода, а потом когда все поймете, будет уже поздно - придется менять вообще всю систему".

Очевидно, что потребности любого потенциального клиента магазина фототехники выражаются в очень простой формуле - чтобы цена, размеры и вес были поменьше, а возможности и качество как у зеркалок. Бывает ли так? Опять посмотрим реальности в глаза и признаем, что нет. Однако некоторые компромиссные варианты подобрать все таки можно…

Итак, самая компактная и самая легкая японская зеркальная камера на сегодняшний день (по состоянию на июнь 2007 года) Nikon D40. Цена - спокойная, нормальная доступная цена для зеркалки с такими хорошими тактико-техническими характеристиками (17 000 рублей). Идеальный вариант для начинающего фотолюбителя. Если не хватает 6 МП, то обратите внимание на Nikon D80. Вместе с Nikon D40 первое место по компактности делит Olympus E-400 (19 000 р., система 4/3 - формат фотографий отличим от традиционного соотношения сторон 2/3).

Также стоит отметить топовую зеркальную модель от компании Pentax - это K10D (31 000 рублей). Пылевлагозащитный корпус, система стабилизации изображения, система очистки от пыли. Если вы нацелены исключительно на компакт, то, наверно, лучшим выбором будет Sony DSC-P200. Или более современная и более дорогая Sony DSC-T100 (15 000 р.) - флагман Т-серии. Но это скорее женский вариант. Что касается более серьезной камеры, то это Panasonic Lumix DMC-TZ3 (13 000 рублей), получившая довольно таки высокую оценку журналом "DigitalPhoto". Отличный дисплей, оптический стабилизатор изображения, 10-ти кратный оптический зум, что отражает общую концепцию серии TZ (Traveller Zoom). В 2007 году ассоциация TIPA признала Lumix DMC-TZ3 лучшей в Европе цифровой камерой с супертрансфокатором.

Существует масса подобных моделей этим камерам, но, в общем и целом, следует исходить из ваших потребностей. Поскольку есть суперзумы, как Olympus SP-550 UZ (18-кратное оптическое увеличение, что является рекордом) или Panasonic Lumix DMC-FZ8 (12-кратное оптическое увеличение); псевдозеркалки с несменным, но высококачественным объективом, как Sony DSC-R1; экзотика Samsung NV7 OPS (необычное меню и оригинальная система управления); классика качества Canon Powershot G7, камера с функцией Face Detection - Fujifilm FinePix S6500fd (определяет в кадре лицо человека и оптимизирует по нему фокусировку и экспозицию), камера для подводной съемки Olympus MJU 770 SW, и вы здесь уже должны сами для себя решить, какие функции будут более востребованы, а что окажется напрасной тратой денег.

Например, Fuji модифицировала свою камеру S9600 возможностью инфракрасной съемки (теперь эта модель называется Finepix IS-1). Если вам интересны фотографии в IR-диапозоне - пожалуйста. Но если этого не знать и купить такую камеру, то получится, что вы зря переплатили за ненужную вам опцию. После того, как вы определитесь с требованиями к вашей будущей камере, лучше не торопиться с покупкой, а подойти к продавцам-консультантам торгового зала в паре магазинов фототехники и послушать их мнения и предложения по моделям, удовлетворяющим ваши запросы.

При выборе объективов обращайте внимание на минимальное значение числа диафрагмы - чем меньше, тем лучше. Если сравнивать зумы и фиксы, то объективы с постоянным фокусным расстоянием будут давать более качественное и резкое изображение при прочих равных условиях. Это потому, что оптические схемы для фиксов рассчитать проще, и, следовательно, результат будет выше и стабильнее, а геометрические искажения меньше.

Обычно фотографы используют диапазон фокусных расстояний примерно от 20 мм до 200 мм. И в некоторых специальных случаях (весьма редких для любителя) применяются иные фокусные расстояния: 12 мм (сверхширокоугольная съемка), 300 мм (спортивная съемка, репортаж), 1000 мм (астрономия) и так далее…

Можно, конечно, пойти самым простым путем и отрезок в 20-200 покрыть одним зумом. Получится единственный объектив на все случаи жизни. Однако более качественный результатов можно добиться, если разбить этот диапазон на части и использовать для каждого из них свои объективы, преследуя определенные цели и решая, конкретные задачи. Например, 16-35, 24-70 и 70-200 мм. Еще выше результат будет при парке оптики с фиксированными фокусными расстояниями. То есть, допустим, 16 мм применяется, когда требуется охватить как можно больше, 50 мм - классический объектив (изображение с него более всего приближено к тому, как видит окружающий мир человеческий глаз), 85 мм - портретный объектив, 135 мм - уже можно рассматривать как телеобъектив (особенно если учесть, что на большинстве цифровых зеркальных с обычными объективами действует так называемый кроп-фактор, что выражается в увеличении фокусного расстояния в полтора раза).

Так, кэноновский набор оптики выглядит следующим образом: Canon EF 35mm f/1.4 L USM, Canon EF 50mm f/1.4 USM, Canon EF 85mm f/1.2 L II USM, Canon EF 135mm f/2.0 L USM, Canon EF 200mm f/2.8 L II USM. Суммарно все эти объективы тянут на 161 000 рублей. Всё то же самое можно найти в системе Nikon, только дешевле. А качество такое же исключительное, как и у Кэнона. Еще на стоимость объективов при прочих равных условиях влияет светосила. Если Nikon AF 85mm f/1.4 D стоит 37 760 рублей, то Nikon AF 85mm f/1.8 D обойдется в три раза дешевле - 12 950 рублей, а разница при съемке на максимальных диафрагмах между 1.4 и 1.8 скорее всего будет не заметна.

Набор фиксов - это, конечно, идеальный вариант, но на практике каждый раз менять объектив довольно таки неудобно: надо где-то на ровной чистой площадке выложить сменный объектив, снять с него крышечки, потом снять с камеры текущий объектив, надеть на линзы с двух сторон крышки, еще не забыть упаковать/распаковать бленды… В общем, это целая история. Причем небыстрая. Понятное дело, что на траве или на снегу это делать не будешь. Плюс к этому, есть риск попадания пыли на матрицу, если это делать на улице. А еще фоторюкзак со всем этим хозяйством не мало весит, который придется таскать с собой. Для упрощения этой ситуации, увеличения скорости работы камерой

и удешевления общей стоимости оптики наиболее приемлемым будет выбор двух универсальных объективов, покрывающих самый ходовой диапазон фокусных расстояний.

Например, в системе Nikon это будет Nikon AF-S 28-70 f/2.8 D IF-ED и Nikon AF-S 70-200 f/2.8 G IF-ED VR. Превосходные оптические характеристики, постоянное число диафрагмы на всех фокусных расстояниях, линзы из сверхнизкодисперсионного стекла, асферический элемент для минимизации дисторсии, повышения разрешающей способности и контраста, эксклюзивный бесшумный волновой мотор для мгновенной и сверхточной автофокусировки. Первый из них стоит 43 000 рублей, второй - 47 000 рублей. А можно подобрать еще дешевле за счет некоторого уменьшения светосилы в первом объективе и отказа от стабилизации изображения во втором: Nikon AF-S 18-70 f/3.5-4.5 G IF-ED DX (9 000 р.) и Nikon AF 80-200 f/2.8 D ED (30 000 р.).

Диаметр объектива играет не последнюю роль: чем он меньше, тем меньше света через него проходит, меньше размывается задний план, что дает потерю в объемности фотографий. С совсем маленьких аппаратиков с миниатюрными объективами снимки получаются плоскими. Мне вот до сих пор непонятно, чем руководствуется Pentax, выпуская такие модели, как, например, Optio T30. В этой компактной камере дуло выглядит довольно таки большим. Но если изучить его повнимательнее, то окажется, что фактический диаметр стекол в объективе раза в два меньше, чем диаметр оправы этого объектива, а передняя линза находится не в центре объектива, а смещена вниз…

В этом плане из самсунговской линейки NV наиболее привлекательной является камера NV7 с крупным объективом производства немецкой фирмы Schneider-Kreuznach. Однако престижной наградой от европейской ассоциации EISA "Лучшая компактная камера 2006-2007" была отмечена не эта модель, а NV10 с более скромным диаметром объектива. Сейчас выпущена еще более продвинутая модификация NV11 (13 000 рублей).

4. ФОТОГРАФИИ

Несколько слов о последующих манипуляциях с полученными с помощью цифрового фотоаппарата файлами.

Прежде всего, их надо где-то аккумулировать и хранить. Ноутбук в данном случае может быть удобен, если вам требуется срочно посмотреть результат на большом экране сразу же после съемки. Если вы готовы терпеть до дома, то лучше пользоваться стационарным компьютером с достаточным местом на жестком диске под отснятый материал, откалиброванным монитором и системой защиты обработанных файлов. По поводу последнего. У вас всегда должна быть резервная копия отобранных, обработанных (подготовленных к печати) фотографий. Это как минимум. Наилучшим же вариантом было бы продублировать вообще все. Если вы считаете, что сегодня та или иная фотография не представляет ни художественной, ни исторической ценности, то никто не знает, что будет через 20 лет. Возможно, вам понадобится выцепить из ваших архивов именно ту самую, невзрачную на первый взгляд фотку, на которой случайным образом оказалась запечатлена какая-либо сегодняшняя знаменитость либо еще по каким-то причинам… Поэтому:
а) не экономьте на жестких дисках;
б) установите на свой компьютер систему резервного копирования данных либо периодически пересохраняйте ваши лучшие фотографии на DVD.

Для калибровки монитора рекомендую приобрести хотя бы Spyder2express производства компании ColorVision (2 300 рублей). Это надо для того, чтобы при обработке фотографий вы работали с адекватными цветами, которые в идеале должны совпадать с настройками печатных машин в фотолабораториях. Еще полезно взять настроечный файл в лабе и распечатанную там же с него фотографию без каких-либо поправок. То есть на обратной стороне снимка должно быть стоять четыре "N". А дома попробуйте открыть этот файл и сравнить цвета и оттенки на экране монитора с тестовой фотографией. Встроенные в автозапуск компьютера программки управления цветом наподобие Adobe Gamma могут помочь вам в правильном отображении цветов, но это более слабый вариант относительно калибраторов. Тем более, что и Adobe Gamma тоже требует вмешательства (настроек).

Spyder представляет из себя небольшой прибор на трех присосках, внутри которого имеется колориметр. Прилагаемая к нему программа генерирует на мониторе вашего компьютера весь диапазон цветов и яркостей, включая градации серого, а паук считывает эти сигналы с центра экрана. Может применятся как для ЖК-мониторов, так и для ЭЛТ.

Для копирования из камеры в компьютер, систематизации и просмотра полученных изображений достаточно удобной представляется программа ACDSee. В ней же присутствуют и возможности обработки, однако лучшим вариантом в этом плане является Adobe Photoshop. Это непревзойденный по возможностям и гибкости продукт. Однако если у вас нет никакого желания тратить время на то, чтобы разбираться со всеми этими фотошоповскими функциями, масками и слоями, то в любом случае нажатие только одной комбинации клавиш Ctrl+Shift+L (другими словами Autolevels) может являться необходимым и достаточным этапом подготовки фотографии к печати. Я думаю, что это справедливо для 95 файлов из 100. Автоуровни добавляют контрастности и выравнивают цвета (делают их более правдивыми). Плюс к этому, в фотолабе оператор также имеет возможность отбалансировать соотношение цветов и менять плотность снимка, прежде, чем отправить его на печать. Если же вы пытаетесь реализовать в фотографии свой творческий замысел и умышленные пересвет или недодержка являются художественным приемом, то тогда надо действовать осознанно и не полагаться на автоматику.

Для распечатки файлов рекомендую пользоваться лабами такого уровня, как "Фотопро" на Савеловской (Москва), "Фотолаб" на Рождественке, "Профи" на Баррикадной. При обращении в киоски подземных переходов или маленькие магазинчики вы рискуете попасть на б/у оборудование и невнимательного оператора. И разница в стоимости печати одной фотографии в 2 или 3 рубля (для формата 10Х15 см) здесь не показатель, поскольку действительно хороших фотографий (которые хочется распечатать и оформить в рамку) все равно получается немного. Так лучше уж доверить изготовление таких снимков опытному специалисту.

Домашние принтеры у меня вызывают улыбку: о каком качестве может идти речь, если стоимость печатной машины в лабе на два порядка дороже, чем этот принтер? И бумагу в лабах используют профессиональную, которая более долговечна и более правильно отображает цвета. В дополнение к обычной бумаге в лабе вам могут предложить определенные сюжеты распечатать на "Акварели", "Металлике" или вообще на полупрозрачной матовой пленке. Для домашних же принтеров, например, бумага Metallic не выпускается в принципе.

Также к достоинствам лабов можно отнести широкие возможности формата - вряд ли дома вам удастся сделать фотографию размером 30 на 45. Что касается черно-белой печати, то в лабах научились добиваться реального серого, используя цветную бумагу. И попробуйте сделать такую же черно-белую фотографию дома, без каких-либо цветных оттенков. Боюсь, что это либо очень трудная, либо вообще невыполнимая задача.


Широков Вадим
(обзор рынка фототехники произведен
по состоянию на июнь 2007 года)
© Shirokov 2007


 © Viva, ArtSession.Ru 2006-